




















La exposición "El cuerpo vestido", que se puede visitar en el Museu Tèxtil i d’Indumentària de Barcelona (Disseny Hub Barcelona; al Palau de Pedralbes), muestra como el vestido modifica la imagen del cuerpo mediante unas acciones que lo comprimen y lo liberan alternativamente desde el siglo XVI hasta la actualidad.
La exposición es más que recomendable. Invita a los visitantes a observar de forma crítica la manipulación del aspecto externo del cuerpo y poder visualizar con ejemplos históricos y reales lo absurdo de ser esclavo del cuerpo y la moda.
Ante todo, el vestido cambia las proporciones del cuerpo, modificando la relación de la persona respecto a los otros y al espacio que ocupa. Las acciones que modifican las proporciones del cuerpo son varias:
"El vestido es la modificación más grande del hombre social y pesa sobre toda su existencia".
Honoré de Balzac.




Este drama romántico, que transcurre en 1962, trata de un profesor homosexual, George Falconer, (interpretado por Colin Firth), que intenta encontrar sentido a su vida, después de sufrir el duro golpe de perder a su gran amor. Aunque está siempre apoyado por su gran amiga Charley (Juliane Moore), es un hombre anclado al pasado, incapaz de ver un futuro sin su amante, y se plantea cuáles son las cosas que dan sentido a la vida.
No es una película frívola, pese a la aparición de un Jon Kortajarena al más puro estilo James Dean, aportando básicamente una cara bonita. La historia narra la invisibilidad de la homosexualidad en los años 60, y de cómo se luchaba por el reconocimiento de esos sentimientos, que ni las personas más cercasna podían entender. La película plantea grandes preguntas sobre cómo vivir después de haber perdido lo que más se quiere, que cosas pueden hacer que te levantes día tras día, sin sentir ese dolor tan agudo que provoca el amor.
Con el debut del diseñador Tom Ford como director, no se podía esperar menos, y en este film, tanto el diseño de los vestuarios como de los espacios, son brillantes. Hasta el último figurante tiene la vestimenta fielmente estudiada y, por supuesto, impecablemente conjuntada.
Irene Antolí.
El mundo de la moda se lamenta tras darse a conocer la muerte el pasado jueves del diseñador británico Alexander Mc Queen, de 40 años. Aún no se ha hecho pública la causa, pero la prensa británica apunta a un posible suicidio como resultado de la dura depresión por el fallecimiento de su madre hace tan solo una semana.
En menos de un mes Mc Queen tendría que haber presentado su colección para mujer en la pasarela de París y tenía previsto presentar en Nueva York hace tan solo unos días su segunda línea McQ.
Lee Mc Queen nació el 17 de marzo de 1969 en el East End Londinense. Hijo de un taxista, empezó a diseñar trajes para sus tres hermanas a una edad muy temprana. Con apenas 16 años decidió adentrarse en el mundo de la moda y cambió su nombre por el de Alexandre (nombre con el que se daría a conocer públicamente). Aprendió el oficio con uno de los sastres más tradicionales de Londres:"Andersen and Shepard". Continuó su aprendizaje con "Gieves and Hawkes". También trabajó para los diseñadores teatrales "Angels and Bernan" con los que aprendió seis métodos de corte distintos. A la edad de 20 años fue contratado por el diseñador japonés Koji Tatsuno.
En 1994 realizó un master en diseño de moda en la prestigiosa escuela de Saint Martins, de la que han salido talentos como Stella McCartney o John Galliano. La colección que preparó para su graduación fue adquirida en su totalidad por Isabelle Row, una conocida estilista británica que se convertiría en su protectora y gran amiga y que se suicidó hace tres años. Mc Queen consiguió hacerse un hueco en el mundo de la moda gracias a sus espectaculares puestas en escena y a sus innovadoras colecciones que no dejaban indiferente a nadie.
En 1996 ganó el premio al mejor diseñador del año. Ese mismo año fue nombrado diseñador jefe de Givenchy, sustituyendo a Galliano. Al año siguiente ambos diseñadores compartirían el premio al mejor diseñador británico. En 2001 abandonó el grupo Givenchy, cuando su grupo fue adquirido por Gucci, dónde Mc Queen ejerció como director creativo. En 2001 y 2003 volvió a conseguir el premio como mejor diseñador británico.
Hoy el mundo de la moda se despide del conocido como enfant terrible o hooligan de la moda; pero guardara para siempre en su memoria sus diseños exclusivos y su puesta en escena.
Alexander McQueen, con la orden de comandante del imperio británico concedida por la Reina Isabel II en octubre de 2003.
En su último desfil
e primavera – verano 2010, dio mucho que hablar con la presentación de estos zapatos, a los que bautizó como "armadillo" reproduciendo la prehistórica anatomía del mamífero. Altísimos e imposibles de llevar algunas modelos se negaron a desfilar con ellos.
El Disseny Hub Barcelona, recoge por primera vez y hasta el 25 de Abril de 2010, dos décadas de moda en imágenes de la mano de Manuel Outumuro, un prestigioso fotógrafo gallego establecido en Barcelona.



LA VUELTA AL FRIO
Este año el B&B volvía a aterrizar en el frío de Berlín. El antiguo aeropuerto Berlín-Tempelhof ha acogido de nuevo una de las ferias más importantes de Europa en cuanto a street y urbanwear.
Cada gate de este aeropuerto correspondía a una sección que te permitía adentrarte a un estilo determinado: SPORT&STREET, STREET FASHION, FASHION NOW!, STYLE SOCIETY, DEMIM BASE, URBAN SUPERIOR WOMEN, URBAN SUPERIOR MEN y L.O.C.K.
LA IMAGEN ES LO QUE CUENTA
El B&B es, sobre todo, una feria dirigida al negocio y lo más importante es la espectacularidad, vender imagen y atraer al cliente. Marcas como DIESEL o PUMA juegan sus cartas apostando por mostrar sus colecciones de una forma innovadora, visual y dinámica.
La campaña de DIESEL aprovecha la feria para bombardear a su público con un marketing agresivo y transgresor de mensajes alrededor del concepto BE STUPID. Más allá de la feria,la marca, a través de la revista VICE ,regalaba la camiseta con su mensaje.
EL CLIENTE TIENE LA RAZÓN
Lo importante es vender y llegar al comprador, por eso en B&B se impone la jerarquía del que más compra. Las marcas crean expectativas como valor añadido para atraer al cliente. Si compras tienes un trato especial y entras a formar parte del grupo vip y tendrás acceso a las salas más restringidas y al catering más exquisito de la feria.
EL DESFILE
Como ya es habitual G-STAR desfiló adaptando la pasarela y la estructura de su desfile a la masa de asistentes que visito la feria. El escenario para el desfile, alejándose de lo convencional tenía varias ramificaciones que permitían al observador ver las diversas líneas de la firma de forma simultánea.
DE BCN A BERLÍN
Para el B&B que vuelve a Berlín, el show mediático barcelonés ha dejado paso a la profesionalidad propia del carácter alemán.